销售额的能力较差：这些年来，东京时装周的召开时间都在四大之后，凡是有点出息的品牌都会先去国外参加一轮四大的订货会，也就导致整个时装周对大经销商来说缺乏吸引力，小品牌即使举办了反响不错的时装秀，能指望的也仅仅是通过电视报道扩大名气，从而提升零售店的销售额。从这一点来说，如果抛开‘原创设计’这个点，上海时装周制造商机的能力都要强过东京。 对这一点，朴文惠作为时装买手当然心知肚明，但傅展以前从事的工作范围还是以中国市场为主，看来，他在为【韵】准备发布会的同时，也已经对东京的服装设计市场有了不浅的了解，这才在发布会前就积极联系朴文惠——媒体方面的资源，傅展犯不着求她，现在发布会上的座次安排表应该也已经最后落定，不会再有什么更改了，傅展要请她帮的忙，自然是发挥自己在买手界的人脉，多拉点同行到showroom来捧场了。 这算私人往来，朴文惠没想利用这点来还价，说穿了，这人情未必多值钱，血手t已让【韵】在世界范围内有了一点点名气，东京showroom寥寥无几，竞争这么小，新品牌还是很有诱惑力，即使没人推荐，买手云集的可能性也不小。——如果抛开国籍劣势，【韵】在东京时装周的地位应该已经不算很低了，就是放在纽约、伦敦这样的地方，它们一年的推定销售额也能令大集团为之瞩目——比如说，她供职的ga集团。 “说说你自己吧，你现在算是彻底离开集团了吗？”朴文惠现在更好奇的是傅展的私人发展，“这次在总部会议上居然没看到你，我很吃惊——这样一来，你们在集团内部的发展也会稍微受到一定的阻碍吧。” “人的精力有限，总得做点取舍。”傅展笑容不减，侧面承认自己的工作重心已经发生偏移。 朴文惠的好奇之心不由更盛，“你这么看好【韵】的将来？” “你不看好？” 想要从傅david嘴里听到点真心话不容易，他总是习惯用一个问题来回答另一个问题，朴文惠不和他绕圈子，坦然地说，“是有点潜力，亮点不少，但能持续多久，不好说。有选择的人都不太会加入新品牌，统计学意义上说，失败的可能性接近百分百。” 她的评判似有些苛刻，但已是用成功商业品牌为标杆来衡量——和mk、tory burch等成功的新轻奢品牌比，一件爆款衫还不算什么资本，michael kors现在是有点颓势，整个鞋包线都在抄款，只有礼服勉强维持尊严，但当年崭露头角时可也是被称为game ger，声势煊赫。“世界服装品牌在20世纪初是个黄金期，80年代冷战结束之后也有过一段百花齐放的时间，但从日本泡沫经济破灭到现在，局势越来越稳固，新品牌要站稳脚跟越来越难……如果没有什么特殊的优势，失败几乎是唯一的结果，乔韵作为中国现在国际化程度最高的设计师，在职业发展上会有一定的优势，也许媒体会把她作为一个话题来炒作，但那很可能别有用心，你把时间放宽到十年以后的话，【韵】在届时依然良好发展的可能不会太高……” 想起她印象中那个漂亮又青涩的女孩子，以及她在服装中流露出的尖锐气质，朴文惠顿了一下，又说，“以艺术的角度，我看好她的作品——有灵气，但服装业要的是一年两次稳定的，可转化，灵气恰当的工业成品。艺术气质必不可少，灵气必须始终有——但商业化则是最优先的考虑，如此复杂的要求，一两次偶然的吻合不难做到，但我不认为她可以长期保持。” “这确实是她在创作中会遇到的问题，艺术家经常陷入追求灵感的牛角尖里，她还要在稳定性上做文章。”傅展的坦诚让朴文惠很满意，“还不成熟，需要磨练——但她也有她的亮点，我认为，有些特质也和商业成功息息相关。” 具体是什么，他没有进一步说明，但态度已表露得足够明显：对品牌的未来有不小信心。朴文惠半开玩笑，“你是我见过对未来最有信心的创业者——作为一个扩张中的新兴品牌，你居然没有处处流露出对现金流的担心。” 这确实是她很吃惊的一点：新品牌哪有不赔钱的？未来越光明，宣传活动越多，赔的钱也就越大。朴文惠自家人知自家事，她给【韵】留的利润空间可不多，绝不够他们来东京办秀的开销，他们在国内能卖多少？要知道奢侈品看似暴利，但支出也多，光是广m.Ｂｊｚｊｎf.CｏM